¡Vaya época que se avecina con los tablets! …
Hace unos días, en la presentación del iPad 2, Steve Jobs pronosticaba que éste iba a ser el año del iPad y creo que no se equivocaba. De hecho, el año pasado ya lo fué y este año va a ser el año de su consolidación total.
Llevo tiempo pensando en adquirir un tablet, creo que es un buen complemento para los maniacos tecnológicos, un regalito, un caprichito, o como se le quiera llamar … pero sobre todo, pienso que se puede convertir en uno de los gadgets más utilizados en el día a día. Un aparato de tamaño muy manejable, con excelente autonomía para leer el correo, navegar, jugar, leer, oir música, ver cine, dibujar, controlar nuestro ordenador, videoconferencias … y la infinidad de aplicaciones que le queramos dar. Como negar su utilidad.
De hecho, creo firmemente que tener un tablet supone una reducción muy elevada del uso cotidiano de nuestros ordenadores domésticos. Incluso si tenemos un portátil (aunque adoro mi Macbook Pro) … a veces se hace incómodo usarlo si tenemos poca batería o según que situaciones. Un tablet, con su pequeño tamaño siempre lo tendremos alrededor nuestro, encima de la mesa, en la cocina, en el W.C. 
… vamos … siempre a mano. Incluso en algunas ocasiones, veremos si no habrá “peleillas” para usarlo en casa.
¡Si hasta mi mujer que es un claro prototipo WAT (Woman Against Technology) ha probado un iPad y ha sido capaz de navegar con él!.
En la búsqueda del tablet ideal en estos momentos no hay un panorama claro … o sí. Para los que amamos y admiramos el software libre y su filosofía, lo que más nos gustaría es que Android estuviese más asentado y mejor posicionado en el sector de los tablets. Se esperaba que la nueva versión Honeycomb de Android emergiese como la verdadera competencia para el iPad pero, a día de hoy, la inmadurez del sistema y la fragmentación de diferentes fabricantes hace que el tablet de Apple no tenga competencia.
Recientemente, he disfrutado durante unos días la “experiencia de uso” del iPad original y realmente creo que en estos momentos no hay rival a su altura (no digamos ya con el nuevo iPad y su aumento prestacional). Por supuesto que hay cosas que no me gustan, la extrema “cerrazón” de Apple, su cabezonería (no a Flash), la ausencia de conectores standard (USB, HDMI, lector SD) que solo podemos tener a base de adaptadores, etc. Pero hay que reconocer el extraordinario diseño, la fluidez de uso, la autonomía de sus baterías y … sobre todo, su tremenda base de aplicaciones y amplísima comunidad de usuarios. Esto hace que no haya apartado o disciplina para la que no encontremos una aplicación o utilidad. Por supuesto, a los que nos gusta “trapichear” y exprimir los aparatejos tenemos la posibilidad del jailbreak que nos abre las puertas a controlar aspectos que de serie no podríamos controlar en el iPad.
Por todo esto, creo que la decisión está casi clara, si Android y alguna sorpresa de última hora no lo remedia, seguramente en breve seré un nuevo usuario de iPad. Luego está lo de … ¿qué iPad necesito? … ¿con 3G?, ¿16, 32 o 64 Gb.? … pero esa será otra historia.
Editado 17/08/2011: Desde el mes de julio, habemus iPad 2 3G 64 Gb. color negro … de momento encantado con él.
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Antes de nada, puede que alguien se haga la siguiente pregunta:
¿Para qué necesito un dispositivo adicional para poder encender mi PC con un mando a distancia?, ¿acaso no basta con usar un mando USB para Media Center de los muchos que hay en el mercado?
La respuesta sería, depende. Para que un PC pueda ser “despertado” a través de una señal USB, la placa base debe tener la característica de alimentar con +5V los puertos USB mientras el ordenador está en modo Suspend. Por supuesto, dicha característica debe complementarse con su correspondiente opción en la BIOS que permita activar o desactivar esta función. De esta manera, si tenemos un receptor IR conectado a uno de los puertos USB y ponemos el ordenador en “Suspend”, el receptor seguiría estando operativo y a la escucha, lo que permitiría mediante una pulsación de tecla o una combinación de ellas, encender o “despertar” nuestro ordenador. A esta función se le suele denominar “Wake-Up from USB”.
No todas las placas base disponen de ella, aunque cada día son más los fabricantes que se decantan por incluirla, conscientes de la creciente presencia de los ordenadores en nuestros salones.
Centrándonos en el dispositivo de Atric, ellos lo denominan “IR-Wake-Up-Switch” y consta de los siguientes elementos (tomo “prestadas” las fotos del manual):
- La placa o circuito en sí, en adelante lo llamaré switch:
- Los accesorios:
1. El receptor IR.
2. LED bicromático.
3. Tres cables individuales de conexión pin a pin.
4. Cable para puerto serie interno o externo (a petición en el momento de la compra).
En mi caso, puesto que la placa base Zotac GeForce 9300 WiFi dispone de puerto serie interno, pedí el cable a tal efecto.
Concretamente, el conector serie de la Zotac es Type-5 de acuerdo al manual de instalación. Es decir, el pin número 5 está conectado a tierra (GND).
Según el manual de instalación, tenemos 3 posibles variantes para instalar el switch:
- Conectar el dispositivo entre el botón de encendido de la caja y la placa base.
- Conectarlo al jumper Wake On Ring (WOR)
- Conectarlo al jumper Wake On LAN (WOL)
No me ha quedado otra que decantarme por la primera opción, puesto que la Zotac no tiene conectores WOR ni WOL.
Utilizaremos dos cables simples pin a pin de los suministrados en el kit para enlazar el switch desde el conector Con5 hasta el conector ”Power Button” de la placa base. Por otra parte, el conector del botón de encendido que teníamos conectado en la placa base lo pondremos en el conector Con4 del switch.
El receptor IR irá al conector Con1, el LED bicromático al Con2 y por último, el conector serie al Con7.
En este punto, solo faltaría puentear la fuente de alimentación (color morado) con el otro cable pin a pin que iría hasta el conector Con3 del switch. Este último es el que alimenta el circuito con +5V y posibilita que todo el invento funcione. PRECAUCIÓN: Tal y como se advierte en el manual, antes de hacer esta operatoria debemos asegurarnos que la fuente está totalmente desconectada de la corriente, o bien desenchufándola o bien apagándola desde el interruptor trasero.
Para hacer el puente, podemos ayudarnos de una pieza no suministrada con el kit y que Atric denomina “branching clamp” que funciona a modo de “grapa”. Esta pieza puede encontrarse en tiendas de electrónica y posibilita la realización del puente sin necesidad de cortar y empalmar los cables manualmente. Se colocan los dos cables a puentear en el interior y hacemos presión con unos alicates, fuerte pero suave, ya me entendéis
Sabremos que el puente está bien hecho porque una vez encendamos el interruptor principal de la fuente, el LED bicromático se tornará verde durante medio segundo.
IMPORTANTE: Esta acción podría suponernos la pérdida de garantía de la fuente de alimentación, teniendo en cuenta que aunque no se haya cortado completamente, se ha “manipulado” uno de los cables cortanto el plástico que lo recubre. Si bien, existe la posibilidad de usar un prolongador de cable ATX y hacer el puente en dicho alargador, con lo que evitaríamos la pérdida de garantía.
Por último, nos quedaría colocar el receptor IR en un sitio visible desde el frontal de la caja. En mi caso, lo introduje por un orificio que hay en la parte inferior del frontal y lo hice llegar al interior de la rejilla, justo delante del ventilador. Esta posición es óptima, permitiendo la recepción casi desde cualquier ángulo de mi sofá.
Tan solo nos queda la programación. Para ello, se utiliza el pulsador que podemos ver en la foto del switch (en la parte superior central).
Según el manual, tenemos el siguiente cuadro de funciones:
El modo de funcionamiento es muy simple:
Primero elegimos la opción correspondiente a la columna, presionando el pulsador el número de veces señalado en la opción que deseemos. Nos detenemos y el LED bicromático parpadeará tantas veces como pulsaciones hemos hecho (eso nos indica que nos ha entendido). Posteriormente, elegimos de la misma forma la fila y volverá a parpadearnos las mismas veces que hemos pulsado si ha captado nuestra intención. A continuación, el LED parpadeará rápido 3 veces, lo cual nos indica que la configuración elegida ha sido salvada.
EJEMPLO: Vamos a enseñar a nuestro switch cuál es la tecla de apagado/encendido. Por tanto, elegimos la columna 1 (teaching RC) presionando el pulsador 1 vez, justo después el LED parpadeará también 1 vez. A continuación elegimos la fila (opción Automatic detection), por tanto pulsamos 1 vez y posteriormente el LED parpadeará nuevamente 1 vez. En este momento, el receptor está a la espera de recibir la señal de un mando para la función de apagado/encendido de nuestro PC.
Para el aprendizaje, debemos pulsar el botón que deseemos asignar en nuestro mando una sola vez y más o menos a un metro de distancia, apuntando bien al receptor. Si el receptor ha recibido bien la señal, parpadeará rápidamente 3 veces indicando que la configuración ha sido salvada. Si no recibe la señal se encenderá en rojo y volveremos a pulsar el botón del mando aproximándolo al sensor a ver si en esta ocasión lo reconoce. Si nos resulta imposible que reciba la señal, presionaremos una vez pulsador del switch y con ello cancelamos el modo aprendizaje. Repasaríamos las conexiones a ver si algo no está en su sitio y volvemos a empezar.
En mi caso, utilicé el mando de mi TV Sony KDL-W4500 asignándole un botón que no suelo usar y recepcionó la señal a la primera.
En fin, tampoco pretendo ser un traductor del manual de instalación, ya que éste engloba muchos más aspectos y detalles. Pero creo que más o menos se refleja la relativa simplicidad de la instalación.
Por último, si os lo preguntáis, el kit me ha costado puesto en casa 25,40€, pudiendo hacer el pago a través de Paypal.
]]>… pero … ¿qué es esto?
Pues muy sencillo, se trata de un ordenador para el salón para los más frikis de la informática que no podemos pasar sin él ni para ver el telediario …
Ya más en serio, se trata de disponer de un dispositivo multimedia, versátil y lo que es más importante, actualizable. Siempre podremos añadir nuevas funcionalidades en forma de software y ocasionalmente ampliando el hardware.
Para más información, véase HTPC en Wikipedia.
Antecedentes
Desde hace varios años vengo disfrutando de mi querida Xbox con el maravilloso XBMC. En mi opinión, uno de los mejores software para Media Center jamás creado, gratuito y continuamente en desarrollo. Jugar, ver fotografías, películas, escuchar música, consultar el tiempo, Youtube, trailers de cine, … etc. etc. … es una delicia y una tarea sumamente fácil para cualquier miembro de la familia. Especialmente resaltaría la fluidez, calidad de imagen y control en la reproducción de video que se consigue con la combinación Xbox-XBMC, para mí no tiene rival … o al menos no tenía.
En principio, el software XBMC fué desarrollado de forma nativa para Xbox, pero tal ha sido su repercusión y sus grandes posibilidades, que los desarrolladores decidieron portarlo a otras plataformas. De manera que en la actualidad podemos instalar XBMC en Linux, Windows … ¡e incluso Mac!. También existen versiones Live de XBMC que nos permiten utilizarlo iniciando el ordenador desde un pendrive sin usar el disco duro para nada.
Dadas las especificaciones hardware de la veterana Xbox (microprocesador Pentium III a 733 MHz), la reproducción de vídeo HD/Full HD (en adelante HD) resulta imposible.
Entonces … ¿si quiero reproducir HD que hacemos?
Se presentan varias alternativas, hay cada vez más dispositivos capaces de reproducir vídeo HD, véase Popcorn, Western Digital TV HD, Xtreamer, … que sin desmerecer sus prestaciones multimedia no suponen en mi opinión una solución definitiva para desbancar a la Xbox y además añadir otras características que pretendo utilizar.
Sobre todo, busco una solución abierta, no dependiente de software propietario y exclusivo del fabricante (firmware) y que sea fácilmente ampliable y/o actualizable tanto a nivel software como hardware.
Es ahí donde encaja perfectamente el concepto HTPC. Se trata de un ordenador en toda regla y por tanto sus aplicaciones se hacen casi infinitas, según el uso que cada uno desee.
Por razones obvias, no se detalla paso a paso el montaje del ordenador. No es el objetivo de este documento ya que para eso hay sobrada información en internet. Si nos queremos construir nuestro propio HTPC se presupone que debemos tener unas nociones mínimas de montaje o al menos que podemos echar mano de alguien que las tenga.
¿Para qué quiero yo un HTPC?
En principio, me planteé los siguientes requerimientos básicos:
- Navegación web
- Reproducción de música y vídeo, capacitado para vídeo Full-HD (1080p)
- Lector/grabador de DVD (de momento descarto el uso de BluRay)
- Sintonizador TDT-HD y Satélite-HD
Para conseguir lo anterior, me propuse unas especificaciones técnicas mínimas:
- Ethernet Gigabit y WiFi (opcional)
- Gráfica capaz de acelerar vídeo HD
- Conexiones HDMI-DVI-VGA
- Salida óptica de audio
- Teclado inalámbrico pequeño, ergonómico y con ratón integrado (tipo trackball)
- Capacidad de expansión (PCI-Express, USB, E-SATA, …)
- Tamaño reducido
- Silencioso
Después de indagar en el mercado, como he mencionado anteriormente descarto las soluciones tipo Popcorn puesto que, aunque me parecen muy válidas desde el punto de vista de reproducción multimedia, su capacidad no alcanza para el resto de propuestas como la navegación web, reproducción/grabación de DVD, TDT-Satélite, etc.
También he barajado la plataforma ION de nVidia, pero no me convencen las prestaciones a nivel de CPU, ya que no son capaces de reproducir cualquier vídeo 1080p, a no ser que dicho vídeo esté codificado con los parámetros necesarios para ser acelerado vía DirectX, CUDA, o alguna otra librería que haga uso del chip gráfico integrado (nVidia 9400) …
Resumidamente y sin algarabías técnicas, digamos que un PC construido con la plataforma ION no te garantiza la reproducción al 100% de cualquier tipo de vídeo y/o formato. Dicho sea de paso, los dispositivos tipo Popcorn también adolecen de este mismo problema en cuanto a compatibilidad.
En la laboriosa tarea de encontrar el hardware que encajara en mis pretensiones, muestro a continuación cual ha sido la elección final. Se incluye un pequeño reportaje fotográfico de los diferentes componentes antes o durante el proceso de montaje, así como el resultado final.
Componentes
Procesador Intel E5300. No me convence el hecho de que no soporte microinstrucciones VT-x (virtualización), pero la relación calidad-precio era inmejorable. Espero cambiarlo cuando se pongan muy a tiro los E8400. El ventilador de serie hace una buena labor y se muestra relativamente silencioso.
Caja Silverstone Sugo SG05B. Debía ser formato mini-ITX. Por tamaño no podía permitirme otra especificación, ya que dispongo solamente de unos 34 cm de fondo en el mueble del salón. Incluye una fuente de alimentación de calidad, la caja es espaciosa, está bien ventilada y es silenciosa, aunque sería posible mejorarla añadiendo un regulador al ventilador frontal (como así he hecho) o bien sustituirlo por un ventilador termoregulado.
Placa base Zotac GeForce 9300-ITX WiFi. Dadas las pocas opciones que ofrecía el mercado, la elección resultó fácil. Zotac GeForce 9300-ITX WiFi. Creo que es la placa base más completa en este formato. No obstante, tiene en mi opinión un par de defectos relativamente importantes:
1.- No dispone de puerto IEE1394 (FireWire), lo cual cerraría casi todo el espectro de conectividad más usual.
2.- No permite la opción Wake on USB que posibilitaría el encendido del ordenador de forma remota. Esta carencia la he solventado instalando un dispositivo adquirido a http://www.atric.de. Dicho dispositivo no solo me permite encender/apagar el ordenador usando el mando de mi televisor, sino que además permite el uso de cualquier mando infrarrojo para controlar aplicaciones bajo Windows o Linux con ayuda de software como Girder, LIRC, etc. En las fotos de la sección “Encendido a distancia” se aprecia la instalación del sensor IR tras la rejilla frontal por delante del ventilador.
NOTA: La versión V03 de la placa base Zotac, que se supone se comercializará en breve, corrige el problema del Wake On USB incluyendo un jumper que alimenta los USB con 5V mientras la placa está en modo suspendido (STR).
Teclado Globlink GKM-701. No es que haya muchos modelos a elegir. Me gusta la calidad de los Perixx, ¡pero no hay ninguno con rueda de scroll!. Para mi esto es imprescindible, así que lo cambio por un modesto Globlink GKM-701.
Actualización (13/09/2009): Definitivamente, no recomendaría el teclado Globlink. Al margen de su justo alcance en algunas posiciones y la relativa falta de fluidez en los movimientos del trackball. Lo que más me preocupa es que en tan poco tiempo, el pulsador del botón izquierdo de ratón se ha ido degradando por momentos y hay ocasiones en las que no detecta la pulsación, obligando a presionarlo más de una vez. Aunque este botón es el que más uso tiene, no parece lógico que tenga tan poca durabilidad. Un simple ratón tiene el mismo tipo de pulsadores y normalmente duran años sin problemas. Veremos como progresa el tema, pero supongo que tendré que echar mano de la garantía.
Grabadora Samsung SN-S083A/BEBE. Slim (la caja no permite otro tamaño). Hubiera quedado más resultona una slot-in pero por disponibilidad y precio decidí dejarlo.
Disco duro Western Digital WD5000AACS 500 GB. Opté por el silencio y baja temperatura, dejando un poco en segundo plano el factor rendimiento.
Memoria 4 GB de RAM DDR-800 (2 módulos de 2 GB). Elegí unas Apogee con baja latencia, muy aptas para overclocking, pero se mostraban incompatibles con la placa base, por lo que me ví obligado a cambiarlas. Al fin y al cabo, tampoco tiene mucho sentido hacer overclocking en un HTPC. He montado unas Kingston HyperX DDR-800 y cero problemas.
Sintonizadora TDT y Satélite. De momento, he decidido aparcar este tema. La tarjeta elegida tiene que ser PCI-Express puesto que es el único slot que proporciona la placa base Zotac. Existe el modelo LV83ATS de la marca Lifeview con sintonizador TDT-HD y Satélite-HD simple, pero he decidido esperar la evolución del mercado en los próximos meses. Tengo la esperanza de que aparezcan modelos con las mismas especificaciones que el anterior pero con sintonizador dual. De momento descarto la elección de sintonizadores USB por su inferior rendimiento. Además tampoco existen soluciones USB TDT+Satélite dual.
NOTA: Mención aparte, está el tema de la recién salida TDT de pago, si además consigo una tarjeta con slot para insertar una CAM PCMCIA mis expectativas estarían logradas al 100%. Será cuestión de esperar.
Montaje
Encendido a distancia. Se observa el dispositivo de Atric instalado y el receptor de infrarrojos tras la rejilla frontal. Para la instalación del dispositivo hay que puentear un cable de la fuente (color morado, +5v).
Resultado final
Ni que decir tiene que no hubiese sido capaz de terminar este pequeño proyecto sin la ayuda inestimable de la gente que desinteresadamente comparte sus conocimientos y su experiencia en la web. Seguro que me olvido de muchos, pero son excelentes los foros de Noticias3D, TodoHTPC, MundoDVD, Antiscreeners y tantos otros. Así como un blog muy interesante, se trata de BlogHTPC.
Actualización (14/09/2009): El coste total del HTPC fué de unos 490€ y fué adquirido hace casi tres meses. A día de hoy, probablemente se pueda abaratar un poco o bien mejorarlo por el mismo precio.
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